圖注：2004年Karl Lagerfeld與H&M合作推出的Karl Lagerfeld for H&M

　　老當益壯的KarlLagerfeld始終是最佳范例。從最早慧眼請來他的Chanel到之后的Fendi，從自己的同名品牌到臨時客座性質(zhì)的DieselStyleLab和H&M，鼎盛時期的Lagerfeld真讓人懷疑他是否有三頭六臂才能擔起如此重任。放眼整個時裝界，也只有他可以在品牌與集團之間跳躍自如。要知道奢侈品集團通常都不會如此大度，要想在我這兒落腳就請先拋下其他的任務(wù)，畢竟設(shè)計是一種無形資產(chǎn)，一切的財富都來自于設(shè)計師的大腦，這么重要的東西怎么能與他人分享呢！

圖注：Karl Lagerfeld設(shè)計的Chanel始終不離手工坊、斜紋軟呢外套等關(guān)鍵詞

圖注：Karl Lagerfeld設(shè)計的Fendi，仿佛是一個女版的Karl Lagerfeld，明快的線條透出硬朗犀利的氣質(zhì)

　　對于設(shè)計師本人來說，如何權(quán)衡也并非易事，比如JohnGalliano和MarcJacobs等。在為品牌服務(wù)時他們考慮更多的是如何將設(shè)計風格融入品牌形象中，而在為自己設(shè)計時則是將個人最欣賞推崇的風格發(fā)展到極致。兩者偶有相似之處，雖然設(shè)計師們思想天馬行空，但離神經(jīng)分裂還有一定距離，要做到兩者完全分離幾乎沒有可能。即便是天才如Lagerfeld也不例外。所幸，他是一個思路極清楚的人，知道如何最大區(qū)別化。Chanel始終不離的是手工坊、斜紋軟呢外套等這些關(guān)鍵詞；同名品牌則仿佛是一個女版的KarlLagerfeld造型，明快的線條透出硬朗犀利的氣質(zhì)；Fendi近年來則越發(fā)有“女神”之相。

BCBG MAX AZRIA 2010春夏系列

　　可惜，大西洋另一邊的設(shè)計師MaxAzria就沒有那么游刃有余了。從商業(yè)上大獲成功的BCBG品牌起家，MaxAzria又開拓了高端的同名品牌，之后收購了好萊塢老牌HervéLéger。起初這三個品牌的定位是HervéLéger延續(xù)失傳的“綁帶式”性感路線，針對的是好萊塢女明星式的玲瓏女性。MaxAzria則是一個精致成熟版的BCBG?？上ё罱鼛准疽詠?，不僅HervéLéger沒有新鮮元素加入始終處于炒冷飯狀態(tài)，就連MaxAzria的設(shè)計中也開始借用了綁帶元素，至于BCBG則早就沒有了所謂的“系列感”。